Tel: 514 157 327
remonty.kontakt@gmail.com

Poradnik remontowy


       Adaptacja strychu wykupionego od Wspólnoty. W najbliższym czasie zostanie wykonana elewacja. Odnowimy sztukaterie, wymienione zostaną wszystkie parapety, kolor jeszcze nie został wybrany. Po lewej stronie budynku zostaną wybite otwory na okna, może nawet… okna balkonowe.

adaptacja-strychu 1

  

Adaptowany strych ma powierzchnię 53 m2  (po podłodze), z czego powstanie piękne 2-pokojowe mieszkanie z  antresolą (sypialnia).  Gaz, prąd i woda są już na miejscu. Układ belek oraz wysoka ściana kolankowa znacznie obniżą koszty prac budowlanych, ze względu na brak ingerencji w  konstrukcję dachu. Aktualnie powstaje projekt adaptacji poddasza oraz  ekspertyza stropów, ścian i fundamentów. Czekamy również na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Urzędu Miejskiego w Szczecinie.

adaptacja-poddasza 4

 

 

 

 

 

Wstępnie przygotowany szkic , daje możliwość rozplanowania pomieszczeń.

 

rzut poddasza

 

 

projekt poddasza

 

 

 

rzuty

 

Maj 25, 2013
Czytaj dalej

Adaptacja poddasza od A do Z. Poradnik dla remontujących

W naszej firmie za adaptację strychu  zapłacisz od 80 zł m2 !

Każde poddasze to wyjątkowy przypadek, ale wiele zagadnień związanych z remontem i adaptacją poddasza jest wspólnych. Przybliżymy więc najbardziej typowe z budzących wątpliwości kwestie: jak doprowadzić instalacje na poddasze, jak ułożyć folię dachową od środka oraz jakie ściany działowe można zbudować na poddaszu? Zobacz, jak w praktyce zabrać się do remontu strychu.
poddasze

Jak doprowadzić instalacje na poddasze?

Instalację elektryczną na poddaszu najlepiej wykonać, prowadząc tam osobne obwody dla gniazd wtykowych i wypustów (do podłączenia urządzeń na stałe). Każdy obwód należy zabezpieczyć osobnym wyłącznikiem różnicowoprądowym.

Piony instalacji kanalizacyjnej są zazwyczaj doprowadzone aż ponad połacie dachowe. Wystarczy podłączyć do nich rury. Trzeba pamiętać, że minimalna średnica pionu, do którego można odprowadzać ścieki z miski ustępowej, to 100 mm. Podejścia kanalizacyjne, czyli rury łączące przybory sanitarne z pionem, powinny być prowadzone ze spadkiem co najmniej 2 cm na 1 m długości. Maksymalna długość podejścia to 3 m (1 m do miski ustępowej). Jeśli jest potrzebne dłuższe, to na końcu powinno być dodatkowo napowietrzane (montuje się specjalny zawór lub prowadzi dodatkowy przewód napowietrzający połączony z wywiewką).

Rury z ciepłą i zimną wodą łatwo jest doprowadzić na poddasze, i to w dowolne miejsce. Mają stosunkowo niewielką średnicę (około 2 cm). Da się je ukryć w podłodze – w warstwie wylewki lub w ścianach – w bruzdach pod tynkiem i glazurą. Dotyczy to zarówno rur rozprowadzających wodę użytkową, jak i tych do instalacji centralnego ogrzewania. Warto pamiętać, że jeżeli rura dostarczająca ciepłą wodę użytkową z podgrzewacza będzie bardzo długa, to po odkręceniu kranu trzeba będzie długo czekać, aż dopłynie do niego ciepła woda. Jeśli jest dostarczana z zasobnika, to można wykonać instalację cyrkulacyjną z pompą wymuszającą jej obieg przez instalację. Dzięki temu ciepła woda jest dostępna natychmiast po odkręceniu kranu, niezależnie od jego odległości od podgrzewacza.

 elektryka na poddaszu

Jak ułożyć folię dachową od środka?

W starych domach, których poddasze nie było użytkowane, w połaciach dachowych może brakować izolacji wodochronnej. Dawniej była to przeważnie papa mocowana do sztywnego poszycia – gdy dach kryto dachówką lub płytami falistymi.

Pod blachą płaską nie ma żadnej izolacji i jeśli pokrycie jest solidnie ułożone, właściwie nie jest ona potrzebna. Folia wstępnego krycia to stosunkowo nowy rodzaj izolacji, który można spotkać w domach nie starszych niż 20-letnie.

Jeśli zauważymy, że dach, o ile nie pokrywa go szczelnie blacha płaska, nie ma żadnej izolacji, musimy ją ułożyć. Najkorzystniejsze rozwiązanie ze względu technologicznego to zdemontowanie pokrycia i ułożenie izolacji z folii wstępnego krycia na krokwiach. Jeżeli bardzo zależy nam, żeby uniknąć ingerencji w pokrycie dachowe, istnieje możliwość ułożenia folii także od środka. Mocuje się ją do krokwi przed rozpoczęciem ocieplania. Gdy chcemy ocieplać poddasze wełną mineralną, zastosujmy folię o wysokiej paroprzepuszczalności – minimum 700 g/m2/24 h. Do innych, mniej chłonnych materiałów wystarczająca będzie folia niskoparoprzepuszczalna. Ważne, żeby na kilkanaście dni przed foliowaniem zabezpieczyć krokwie impregnatem ognio- i grzybochronnym.

Z czego zbudować podłogę na stropie?

Remont domu, którego intergralną częścią jest również adaptacja poddasza, zazwyczaj wiąże się również z nową podłogą na stropie. Z czego ją budować? To zależy w pewnym stopniu od rodzaju stropu. Na stropie betonowym (monolitycznym, gęstożebrowym z nadlewką betonową, prefabrykowanym) można ułożyć każdy rodzaj materiału podłogowego. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Strop drewniany, którego trzonem konstrukcyjnym są równolegle rozmieszczone belki, stwarza pewne ograniczenia. Najczęściej na belkach robi się deskowanie lub poszycie z płyt drewnopochodnych grubości 2-2,5 cm, które tworzy stabilny podkład pod przyszłą posadzkę. Aby dodatkowo usztywnić strop i poprawić jego właściwości akustyczne, można na podłożu z desek lub płyt ułożyć tak zwany suchy jastrych. Jest to podłoga ze specjalnych płyt gipsowo-włóknowych, cementowo-włóknowych lub MFP ułożonych swobodnie na warstwie podsypki wyrównującej z kruszywa mineralnego. Na poszyciu z płyt drewnopochodnych da się również zrobić wylewkę cementową lub anhydrytową. Najpierw trzeba jednak rozłożyć warstwę izolacyjną z folii. Warto również ułożyć izolację akustyczną z twardej wełny mineralnej lub styropianu elastycznego.

Wylewkę powinno się zazbroić, wtapiając w nią siatkę z włókna szklanego. Zarówno wylewka, jak i suchy jastrych na podsypce znacznie dociążają strop, tak więc decyzja o wyborze którejś z tych podłóg powinna być poprzedzona ekspertyzą inżyniera lub architekta.

 

Jak budować ścianki działowe na poddaszu?

Ścianki działowe na poddaszu mają najczęściej lekką konstrukcję szkieletową z profili stalowych lub, rzadziej, z belek drewnianych. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie i jedyne dopuszczalne, gdy na poddaszu jest strop drewniany.

Na bardziej wytrzymałym stropie gęstożebrowym, monolitycznym lub prefabrykowanym można też budować działowe ściany murowane. Nie da się ich jednak postawić w każdym miejscu. Projektant jest zmuszony lokować je nad wzmocnionymi miejscami stropu lub zalecić wzmocnienie stropu pod taką ścianę, co jest czynnością bardzo skomplikowaną.

Wówczas na pewno lepszym rozwiązaniem podziału strychu okażą się lekkie ściany szkieletowe. Ściany takie muszą mieć wypełnienie z wełny mineralnej, która poprawia ich izolacyjność akustyczną. Okładzinę takiej ściany robi się przeważnie z płyt g-k mocowanych pojedynczo lub podwójnie, ale możliwe jest zastosowanie identycznego materiału jak na okładzinę skosów.

Przy połączeniu murowanej ścianki działowej z połacią musimy zadbać, aby nie powstał tu mostek termiczny. Górną krawędź ściany trzeba zakończyć na wysokości spodu krokwi i ułożyć na niej to samo ocieplenie co na połaci, aby ów mostek zminimalizować.

 

Klinknij, i zobacz adaptację strychu, nad którą aktualnie pracujemy.

Maj 25, 2013
Czytaj dalej

!!! Za mycie elewacji w naszej firmie zapłacisz od 2,80  zł/m2 !!!

 

Wystarczy czasem kilka lat żeby elewacja uległa zabrudzeniu kurzem lub sadzą. Tynk mogą też porastać glony a nawet pleśń. Podpowiadamy, jak prowadzić czyszczenie elewacji i jakimi metodami trwale usuwać glony i pleśnie ze ścian.

Dlaczego ściany się brudzą?

mycie elewacji szc

Stopień zabrudzenia zależy od miejsca w którym stoi dom. Elewacje szybciej będą wymagać czyszczenia, gdy budynek sąsiaduje na przykład z ruchliwa ulicą lub zakładem przemysłowym. Znaczenie ma także faktura tynku. Mniej podatne na brud będą powierzchnie gładkie. Istotna jest ponadto nasiąkliwość tynku. Im większa, tym mniej szans na to, że deszcz spłucze zabrudzenia. Prędzej wnikną one wraz z wodą głębiej, utrwalając nieładny efekt. Niekiedy odpowiedzialne za zabrudzenie fasady są glony lub grzyby pleśniowe. Zwłaszcza gdy dom stoi w pobliżu lasu lub w okolicy o zwiększonej wilgotności powietrza.

Które tynki bardziej chłoną brud?

Wśród bogatej gamy stosowanych obecnie tynków cienkowarstwowych największą nasiąkliwością charakteryzują się tynki mineralne. Dużo mniej nasiąkliwe są tynki silikatowe, akrylowe i silikonowe. Ta druga grupa ma mniejszą podatność na zabrudzenia oraz zachowuje barwę i ładny wygląd przez dłuższy czas. Tynki o fakturze typu kornik będą oczywiście najbardziej podatne na zabrudzenia, bo w ich rowkach lubią osiadać wszelkie zanieczyszczenia. Ten sam rodzaj tynku, jednak o strukturze kamyczkowej lub baranka, będzie mniej podatny na brud, i to tym bardziej, im średnica ziarna jest mniejsza, a w rezultacie tynk bardziej gładki. Tynki mineralne nie są niczym zabezpieczane przed glonami i pleśniami. Co innego tynki polimerowe (silikonowe, silikatowe, akrylowe, siloksanowe). Te zawierają w swym składzie odpowiednie biocydy, czyli substancje aktywnie chroniące przed korozją biologiczną.

Zanim zaczniesz czyszczenie elewacji

W pierwszej kolejności musisz określić, z czym mamsz do czynienia – z zabrudzeniem elewacji czy też z glonami bądź pleśnią. W przypadku wątpliwości trzeba zostawić diagnozę fachowcom – mykologom budowlanym.

 

Usuwanie glonów i pleśni

W przypadku gdy na ścianie rozkwitło życie w postaci skupisk grzybów pleśniowych lub glonów, konieczne będzie odkażanie. Służą do tego odpowiednie preparaty zwalczające tego typu organizmy. Należy je nanosić zgodnie z zaleceniami producenta.Przed kupieniem takiego preparatu warto sprawdzić, jakie są wskazania dotyczące późniejszego malowania elewacji. Czy można, a jeżeli tak, to jaką farbą i po jakim czasie. Jeśli brak takich informacji na opakowaniu produktu, udzieli jej nam przedstawiciel techniczny producenta.

Mycie elewacji

Zabrudzenie likwiduje się, myjąc ściany wodą pod ciśnieniem. Używa się do tego myjki ciśnieniowej. Do wody powinno się dodać detergentu lub specjalnego środka do mycia fasad, który mają zazwyczaj w ofercie firmy sprzedające systemy ociepleń. Przed myciem trzeba sprawdzić, czy urządzenie myjące ma odpowiednio ustawione ciśnienie oraz czy dysponujemy właściwą dyszą. Na fragmencie ściany musisz ocenić, jaka odległość dyszy od muru zapewni najskuteczniejsze czyszczenie. Czyszczona powierzchnia powinna być w następnej kolejności dokładnie przemyta czystą wodą i pozostawiona do wyschnięcia. Umyte ściany być może trzeba będzie ponownie pomalować, zwłaszcza jeśli nie cały brud udało się usunąć. Jeżeli zabrudzenia są niewielkie, samo mycie może się okazać w pełni wystarczające. Mycie i malowanie to właściwie typowy zabieg konserwacyjny, który powinien być przeprowadzany regularnie co kilkanaście lat.

mycie tynku kamiencymycie dachów

Malowanie wyczyszczonej elewacji

malowanie elewacji

Bardzo często po wyczyszczeniu elewacji konieczne będzie jej pomalowanie. Należy przedtem uzupełnić wszelkie ubytki, pęknięcia i rysy. Polecane są do tego specjalne zaprawy akrylowe o dużej elastyczności lub kity akrylowe do nanoszenia ręczną wyciskarką (podobnie jak silikony). Rodzaj farby elewacyjnej trzeba dobrać do rodzaju tynku. W przypadku tynku mineralnego można polecić farbę silikonową. Szczególną uwagę zwróć na to, czy wybrana farba została przebadana w zakresie podatności na rozwój grzybów pleśniowych i glonów. Malowanie należy powtarzać co kilka-kilkanaście lat.

 

Maj 18, 2013
Czytaj dalej

 

Jako grupa BALTIC,  otworzyliśmy nowy oddział , który zajmować się będzie wyłącznie tematyką ogrodów – BALTIC GARDENS.

 

 

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem. Świadczymy kompleksowe usługi projektowe  najwyższej jakości  wykazując przy tym  ogrom zaangażowania.  ZESPÓŁ PROJEKTOWY złożony z wykwalifikowanych architektów krajobrazu, tworzy nietuzinkowe rozwiązania mające na względzie estetykę, funkcjonalność założeń oraz wymagania inwestora.

PROJEKTUJEMY I REALIZUJEMY kompleksowe projekty zieleni przydomowej, osiedli oraz przestrzeni miejskich, przygotowując pełną wielobranżową dokumentację. Stawiamy na kreatywność przy projektowaniu placów zabaw oraz wykazujemy profesjonalizm przy aranżacjach wnętrz zielenią.

Efekty naszych pracy otaczamy PIELĘGNACJĄ zapewniając profesjonalne usługi ogrodnicze.

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie ELEMENTÓW WODNYCH takich jak oczka wodne, stawy kąpielowe, kaskady, strumienie, fontanny czy baseny ogrodowe. Zajmujemy się także ZAKŁADANIEM SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH.

Firma Baltic Gardens chciałaby zachęcić każdego, kto kocha piękno i ceni sobie cudowne otoczenie, do skorzystania z naszych usług. Działamy na terenie województwa zachodniopomorskiego, jednak żadna odległość do klienta nie jest nam obca. Jeśli więc chcesz powierzyć nam projekt i wykonanie twojego ogrodu w innych częściach Polski, zadzwoń, a my na pewno do Ciebie dojedziemy. Usługi, przez nas wykonywane są na najwyższym poziomie, zawsze stawiamy na jakość, a niekoniecznie na ilość. Każdy klient jest dla nas indywidualną jednostką i do każdego podchodzimy z sercem i zapałem. Dzięki temu ogrody, które tworzymy w każdym wypadku wyglądają  pięknie i wyjątkowo. Razem z nami, możecie zobaczyć, czym jest stworzenie raju, w którym z pewnością każdy chciałby się znaleźć.

Perfekcjonizm, rzetelność i oddanie to na pewno nasze mocne strony.

Nasze serce, powołanie, doświadczenie i wiedza, wraz z wizją i pomysłem klienta tworzą całość, która skutkuje w każdym przypadku, ogromnym sukcesem.

Zapraszamy więc serdecznie do współpracy na najwyższym poziomie.

Pomożemy Ci urządzić ogród o jakim marzysz!

W stylu angielskim czy francuskim? Klasyczny czy nowoczesny? Wszystko zależy od Twoich oczekiwań – z chęcią przedstawimy Ci swoją propozycje. Realizujemy zarówno gotowe, jak i własne projekty.

Maj 12, 2013
Czytaj dalej
Jak dobrze pomalować ściany? Doświadczeni malarze mówią, że bardzo staranne przygotowanie ścian przed nałożeniem nowych farb jest gwarancją sukcesu.

 

Malowanie ścian i sufitów w naszej firmie to jedynie 4,90 zł/m2, jeśli jednak chcesz samemu wykonać tą wbrew pozorom trudną pracę, powinieneś zapoznać się z tym artykułem.

Przygotowanie ściany

Krok pierwszy – Czyszczenie. Jeśli odnawiamy ściany już malowane, musimy je oczyścić. Nie potrzeba do tego specjalistycznych preparatów, wystarczy gąbka namoczona w wodzie z detergentem, która usunie kurz i odtłuści powierzchnię (to szczególnie istotne w kuchniach). Jeśli stara powłoka się złuszcza, należy na możliwie największej powierzchni usunąć ją za pomocą skrobaka lub szpachli. Na koniec dobrze jest przeszlifować ścianę papierem ściernym, co zwiększy przyczepność nowej farby.

Krok drugi – Szpachlowanie. Pęknięte miejsca oraz ubytki zwilża się wodą, nakłada na nie masę szpachlową i ponownie zwilża. Po wyschnięciu szpachlę należy przeszlifować, aż uzyskamy gładką, równą powierzchnię. Pęknięcia między ścianą i listwami lub framugami można uzupełnić uszczelniaczem akrylowym.

Krok trzeci – Gruntowanie. Wbrew pozorom nie dotyczy wyłącznie nowych ścian – miejsca większych napraw na ścianach uprzednio malowanych powinny być zagruntowane. Natomiast na nowych ścianach użycie preparatu gruntującego jest obowiązkowe. Szczególnie istotne jest właściwe zagruntowanie drewnianych ścian szkieletowych, wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi. Tu do pomalowania mamy dwa rodzaje powierzchni – spoinę, której główny składnik stanowi gips, i płytę. Gips jest materiałem mocno chłonącym wodę, więc farba wysycha tu znacznie szybciej. Wyszlifowana szpachlówka jest też znacznie gładsza od płyty g-k. Położona bezpośrednio farba nawierzchniowa wprawdzie pokryje obie powierzchnie, ale nie zamaskuje dostatecznie różnic w fakturze.

Pod emulsje dyspersyjne stosuje się zazwyczaj akrylowe farby do gruntowania lub preparaty gruntujące (niekiedy polecane są również preparaty silikonowe, tworzące hydrofobową barierę dla wilgoci). Farby do gruntowania mają te same właściwości co preparaty gruntujące, ale dodatkowo barwione są pod kolor emulsji nawierzchniowej.

Trochę techniki

Malowanie zaczyna się zawsze od sufitu, a właściwie od narożnika, w którym łączy się on z dwiema ścianami. Wygodnym narzędziem będzie mały pędzel (albo kątowy) lub wałek, którego możemy użyć też do nałożenia farby wokół lampy sufitowej. Sufit malujemy wałkiem zamocowanym na kiju teleskopowym – od okna cofając się w głąb pokoju; za każdym razem nakładamy farbę na zachodzące brzegami na siebie kwadraty o powierzchni ok. 1 m2. Pierwsza warstwa farby powinna być nakładana równolegle do ściany, przez którą „wchodzi” do wnętrza najwięcej światła, a druga prostopadle.

Podczas malowania ścian obowiązuje ta sama zasada – najpierw narożniki i miejsca trudno dostępne (np. wnęki okienne i ściany za kaloryferami). Ważne jest też ustalenie, czy kolor farby, którą pomalowaliśmy sufit, ma schodzić na ściany, a jeśli tak, to ile. Odpowiednią odległość trzeba bowiem odmierzyć wokół całego pokoju, zaznaczyć linią i zabezpieczyć taśmą malarską, aby nie zamalować gotowego już pasa.

Duże powierzchnie najprościej maluje się wałkiem (użycie pędzla wymaga trochę więcej siły i doświadczenia, gdyż niewprawny malarz może pozostawić na ścianie ślady kolejnych pociągnięć). Farbę nakłada się, rozprowadzając ją w dwóch kierunkach.

Kolejną warstwę możemy nakładać dopiero wtedy, gdy pierwsza nieco przeschnie – informacje o częściowym i całkowitym czasie schnięcia znajdują się na opakowaniu każdej farby.

 

Z pistoletem

Do malowania natryskowego potrzebny jest pistolet, w którym farba pod wpływem sprężonego powietrza rozbijana jest na drobne kropelki i rozpylana na ściany. Farba wydostaje się dyszą przez niewielkie otwory, umieszczone na środku (strumień okrągły) lub po bokach (strumień płaski) głowicy pistoletu. W ten sposób można uzyskać bardzo cienką i równomierną warstwę emulsji. Zaletą tej metody jest szybkość malowania oraz spora oszczędność farby. Ma ona też minusy – wymaga posiadania sprzętu oraz praktycznego opanowania techniki natryskowego nakładania farb. Z tego też powodu malowanie natryskowe nie jest polecane osobom początkującym.

Profesjonaliści używają pistoletów napędzanych kompresorem o mocy 150 KM. Podłączyć doń można różne głowice, na przykład ssące (z pojemnikiem na farbę umieszczonym od dołu) do malowania mniejszych powierzchni oraz grawitacyjne (zbiornik zamontowany od góry), przeznaczone do malowania całych ścian.

Taki sprzęt nie jest niezbędny amatorowi, ale dostępne są znacznie mniejsze modele, z elektrycznym kompresorem o mocy ok. 300 W i pistoletem ssącym wyposażonym w regulację strumienia farby (pionowy, poziomy i punktowy). Koszt takiego urządzenia to ok. 500 zł.

Jaka emulsja na malowane już ściany

Jeżeli nie wiemy, jakimi farbami ściany były malowane wcześniej, nie warto stosować droższych emulsji zmywalnych, a tym bardziej szorowalnych. Najlepszy nawet produkt nałożony na słabe podłoże nie spełni swojego zadania i naszych oczekiwań.

Sprawdzanie trwałości starych farb

Do sprawdzenia, czy stara farba wymaga usunięcia, czy też można malować bezpośrednio na niej, przyda się taśma samoprzylepna. Naklejamy ją na ścianę i zrywamy energicznym ruchem. Jeśli pozostają na niej kawałki farby, ścianę trzeba oczyścić ze starej powłoki.

Mieszanie farby

Robimy to zawsze przed rozpoczęciem malowania. Najwygodniej – przy użyciu wiertarki z podłączonym doń specjalnym mieszadłem. Jeśli do naprawy ścian używamy sypkiej szpachli rozrabianej z wodą, przyda się też drugie, podobne mieszadło.

Kolor z pistoletu

Farbę rozpylać należy tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed malowaniem trzeba przykryć folią okna, drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, grzejniki i inne elementy, które nie są przeznaczone do malowania.

U  NAS  ZA  MALOWANIE ZAPŁACISZ  4,90   ZŁ   M/2 

Maj 12, 2013
Czytaj dalej

Projekty domów zawierają część instalacyjną, która sugeruje rozwiązania elektryczne, grzewcze czy wentylacyjne. Niemniej, nasze potrzeby mogą się różnić od zaproponowanych, dlatego potrzebny nam będzie indywidualny projekt instalacji.

Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, gdy wyposażamy nowy dom w instalację elektryczną – radzą eksperci z Grupy ENERGA:

 

Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo, dlatego powinien ją projektować, wykonywać i remontować elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. Instalacje elektryczne powinny być wykonane z zastosowaniem przewodów miedzianych z osobnym przewodem ochronnym. Przewody aluminiowe, których dziś już się nie stosuje, spotykane są jeszcze w starszych budynkach. Są one przestarzałe i mniej wytrzymałe, np. z czasem łatwo się kruszą.
Jakie warunki powinien spełniać projekt instalacji?
Projekt instalacji winien uwzględniać wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów trójfazowych. Przeznaczone są one do zasilania urządzeń o dużym poborze energii, jak np. kuchenki elektryczne. Niezbędne jest zaplanowanie właściwej liczby obwodów jednofazowych, zasilających pralki, zmywarki do naczyń itp. – nawet jeśli nie wszystkie z tych urządzeń zamierzamy zainstalować w domu. Z czasem może się okazać, że będziemy zużywać coraz więcej energii elektrycznej, lepiej więc przygotować się na zwiększenie poboru mocy w przyszłości. W domu o powierzchni od 75 do 100 m kw. powinno się wykonać minimum 5-7 obwodów.
Niewielka ilość gniazd wtykowych może doprowadzić do przeciążenia instalacji.
Może się tak stać, jeśli do jednego gniazda przyłączymy zbyt dużą liczbę urządzeń. Aby temu zapobiec, wystarczy w pokojach zamontować 3 do 5 gniazd wtykowych, a w kuchni – 7 do 9. Ponadto gniazdka elektryczne w łazience powinny być szczelne. Nie wolno ich umieszczać w pobliżu wanny czy umywalki, w strefach ograniczonych przepisami.
W obwodach gniazd wtykowych zasilających pomieszczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (łazienka, kuchnia) należy zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe. W przypadku awarii w instalacji elektrycznej lub w trakcie przypadkowego kontaktu człowieka z napięciem – powodują one natychmiastowe odłączenie tych obwodów.

(W pokojach warto zamontować 3 do 5 gniazd wtykowych, a w kuchni – 7 do 9)

 

Co powinien zawierać projekt instalacji? Jak mądrze korzystać z instalacji, by działała prawidłowo i nie zagrażała mieszkańcom? Jakie powinny być domowe zabezpieczenia, gwarantujące bezawaryjną instalację?

Prawidłowo działająca instalacja elektryczna w domu jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo. Planując instalację elektryczną w nowym domu lub modernizując istniejącą, należy więc zwrócić szczególną uwagę na projekt instalacji i prawidłowy montaż – projektowaniem i instalacją powinien się zająć tylko doświadczony elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

Z czego wykonać instalację elektryczną szczecin?

W starszych budynkach spotyka się najczęściej przewody aluminiowe, które w trakcie modernizacji instalacji elektrycznej warto wymienić na przewody miedziane. Aluminiowe kable są mniej wytrzymałe, mogą się z czasem kruszyć.

Nowoczesne instalacje elektryczne w domu powinny być wykonywane z zastosowaniem przewodów miedzianych z osobnym przewodem ochronnym. Dlaczego warto stosować przewody miedziane? W porównaniu z przewodami aluminiowymi, miedź:

  • ma wyższą przewodność (przenoszenie ładunku elektrycznego), przewodność aluminium wynosi 61% przewodności miedzi
  • ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie, znacznie rzadziej ulega zerwaniu
  • jest odporna na korozję
  • może być łączona na wiele sposobów: poprzez lutowanie miękkie i twarde, połączenia zaciskanie, zaprasowywane, wciskane czy skręcane.
  • doskonale sprawdza się w ekstremalnych warunkach
  • jest antybakteryjna, naturalna i zdrowa

(Przewody miedziowe, z uwagi na szybkość i łatwość łączenia, doceniają instalatorzy)

Co powinien zawierać projekt instalacji?

Bezpieczna instalacja elektryczna w domu zaczyna się od prawidłowego, projektu, wykonanego przez uprawnioną osobę.

Taki projekt instalacji powinien uwzględniać:

  • wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów trójfazowych
    Przeznaczone są one do zasilania urządzeń o dużym poborze energii, czyli np. kuchenki elektryczne. W projekcie warto również uwzględnić zwiększenie obciążenia w przyszłości (niezbędne w sytuacji wyposażenia domu o nowe urządzenia)
  • zaplanowanie właściwej liczby obwodów jednofazowych
    Obwody jednofazowe zasilają urządzenia domowe, takie jak pralki, zmywarki do naczyń i inne sprzęty AGD/RTV. Tutaj również warto zadbać o zwiększenie poboru mocy w przyszłości, przez dokupienie sprzętów, a co za tym idzie – zużywanie większej ilości energii elektrycznej. Późniejsze zmiany instalacji, przebudowa i rozbudowa wiążą się z niepotrzebnym remontem nowowybudowanego domu i dodatkowymi kosztami, których każdy budujący chciałby uniknąć.

(W domu o powierzchni od 75 do 100 m kw. powinno się wykonać minimum 5-7 obwodów.)

  • zaplanowanie odpowiedniej liczby gniazd wtykowych
    Niewielka liczba gniazd wtykowych może doprowadzić do przeciążenia instalacji, jeśli do jednego gniazda przyłączymy zbyt dużą liczbę urządzeń elektrycznych. W pokojach należy więc zamontować min. 3-5 gniazd wtykowych, a w kuchni 7-9. Pamiętajmy, że urządzenia takie jak pralka czy zmywarka nie mogą być podłączane za pomocą przedłużaczy.
  • zaplanowanie wyłączników różnicowoprądowych w pomieszczeniach “mokrych” (kuchnie, łazienki)
    W obwodach gniazd wtykowych w kuchni czy w łazience, zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe spowodują natychmiastowe odłączenie tych obwodów w przypadku awarii czy w trakcie przypadkowego kontaktu człowieka z napięciem. Pamiętać należy również, że gniazdka elektryczne w łazience powinny być oddalone (zgodnie z przepisami) od wanny czy umywalki.

Bezpieczna instalacja w domu

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna powinna zapewnić nam bezpieczeństwo użytkowania z niej. Jednak w trakcie eksploatacji i mieszkańcy powinni zwracać szczególną uwagę na prawidłowe używanie osprzętu i urządzeń elektrycznych.

Powinniśmy pamiętać, że instalacja elektryczna w domu powinna być zabezpieczona przed przeciążeniami i zwarciami. Należy więc zastosować bezpieczniki topikowe, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki nadmiarowoprądowe i wspomniane wyłączniki różnicowoprądowe.

  • bezpieczniki
    Nie należy “naprawiać” bezpieczników poprzez wymianę rdzenia bezpiecznika na zwykły drut bądź gwóźdź – grozi to porażeniem prądem, a nawet pożarem. Bezpieczników w ogóle nie powinno się naprawiać – należy kupić nowe urządzenie. Jeżeli bezpieczniki często wyłączają obwody w wyniku ich zwarcia lub przeciążenia, należy rozważyć sprawdzenie całej instalacji. Powtarzające się przeciążenia mogą doprowadzić do poważniejszych awarii i pożaru.
  • wyłączniki
    Aby wyłączniki różnicowoprądowe skutecznie mogły nas chronić, musimy mieć prawidłowo wykonaną instalację elektryczną. Pamiętajmy jednak, by wyłączniki nadmiarowo- i różnicowoprądowe instalował elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. Samodzielne instalowanie zabezpieczeń może stać się przyczyną wypadku lub pożaru.
  • zabezpieczenia gniazd wtykowych
    Zaślepki pozwolą uchronić nasze dzieci przed porażeniem prądem. Uniemożliwiają włożenie jakiegokolwiek przedmiotu w otwór gniazdka. Stosowany w łazience osprzęt musi być szczelny, w izolujących obudowach, gniazdka elektryczne muszą być więc również bryzgoszczelne, co zapewni specjalna samoczynnie zamykająca się klapka.

Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych

Nasze bezpieczeństwo zależy również od tego, jak będziemy użytkować urządzenia podłączane do prądu. Nowoczesny sprzęt elektryczny wyposażony jest już w stosowne systemy przeciwporażeniowe i jest bezpieczny. By takim pozostał, pamiętajmy o kilku ważnych zasadach:

  • przed kupieniem nowego urządzenia zasilanego prądem elektrycznym należy sprawdzić czy instalacja elektryczna jest przystosowana do jego podłączenia,
  • większość sprzętu AGD wymaga zastosowania instalacji uziemiającej,
  • nie można dotykać uszkodzonych kabli i wtyczek,
  • nie można naprawiać uszkodzonych przewodów, należy je wymienić,
  • nie należy dotykać mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem, kąpiąc się w wannie nie można jednocześnie używać suszarki, golarki, lokówki, itp.,
  • nie można okręcać żelazka sznurem gdy jest jeszcze gorące – może to spowodować uszkodzenie izolacji przewodu zasilającego,
  • nie można wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc za sznur,
  • należy edukować dzieci przy obchodzeniu się z prądem – minimalizuje to ryzyko wypadku,
  • wymianę żarówki należy przeprowadzić po odłączeniu dopływu prądu.

(Wychodząc z domu na dłużej, nie pozostawiaj włączonych urządzeń elektrycznych, nawet w trybie stand-by. Wyłącz je z gniazda. Nieprzewidziana awaria sieci elektroenergetycznej może spowodować uszkodzenie tych urządzeń lub ich zapalenie.)

Maj 11, 2013
Czytaj dalej

Jeśli planujesz remont lub właśnie budujesz swój wymarzony dom, lecz brak Ci pomysłu na jego urządzenie. Dobrze Trafiłeś! Pomyśl w jakich kolorach czujesz się dobrze, jakimi przedmiotami lubisz się otaczać, a stworzymy dla ciebie wygodne, funkcjonalne i niepowtarzalne wnętrze o którym zawsze marzyłeś. Zapraszamy do zapoznania się z galerią wybranych projektów łazienek. Jeśli nasze projekty trafiają w Państwa gust wystarczy zadzwonić, zapytać o kosztorys i ewentualny termin realizacji. więcej informacji nt.  cen na stronie

Kafelkowanie w naszej firmie już od 39 zł/m2 ! Sprawdź cennik

x

  

Maj 09, 2013
Czytaj dalej

U  NAS  ZA  GŁADZIE GIPSOWE  ZAPŁACISZ  11,90   ZŁ   M/2 

 

 

  

Gładź gipsową używa się do dekoracyjnego wyrównania chropowatych powierzchni tynków cementowych i cementowo – wapiennych. Wszystkie ściany, które zostaną pokryte gładzią będą gładkie i białe, jest to świetny sposób na odnawianie starych tynków.

 

 

Gładzie gipsowe

Gładzie gipsowe zazwyczaj są o grubości 2-3 mm, dzięki czemu ukryją każdą nierówność ściany. Jest możliwość aby gładź zastąpiła tynk, ale tylko wtedy gdy ściana będzie idealnie równa. Pamiętajmy przy tym, że nie można układać gładzi bezpośrednio na ścianie z betonu komórkowego – jest duże prawdopodobieństwo że ściana popęka. Za to bez problemu możemy gładź położyć na ścianach prefabrykowanych z betonu lub karamzytobetonu oraz na równych ścianach ceramicznych i silikatowych.

      

 

Kładzenie gładzi i wilgoć

Nie każdy wie, że kładzenie gładzi w pomieszczeniach gdzie występuje duża wilgotność nie nadaje się. Otóż w kontakcie ze zbyt wilgotnym powietrzem, gładzie odkształcą się i stracą wytrzymałość. Warto również wspomnieć o tym, że nie należy ich używać do wyrównywania bardzo krzywych ścian – mowa tu o takich ścianach, gdzie odchyłki przekraczają 1 cm. Po prostu nie uda się ich całkowicie wyrównać za pomocą gładzi.

 

Gładzie gipsowe i cennik

Przed wynajęciem firmy remontowej, warto dowiedzieć się ile kosztują gładzie gipsowe. Cennik może się różnić w różnych firmach, dlatego najlepiej przed wybraniem tej najodpowiedniejszej poznać wiele ofert. Cena jest uzależniona od tego czy położenie gładzi gipsowej będzie wraz ze swoim materiałem czy bez. Wiadomo, że bez materiału będzie tańszą ofertą. Stan ścian również może wpłynąć na cenę, jednak nie zawsze.

 

Wyznaczanie przebiegu ścianki gk

Jednym z podstawowych elementów podczas kładzenia ścianki gk jest wyznaczenie jej przebiegu. Otóż najlepiej zrobić to za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Dopiero potem możemy nanieść przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Warto dodać, że jeśli nasza ścianka jest wyższa nic 3 metry, to do wyznaczania pionu najlepiej użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego – będzie to gwarancja prostej ścianki. Niestety poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru przy tak wysokich ściankach.

 

Kładzenie gładzi gipsowej, a wygląd ściany

Kładzenie gładzi gipsowej sprawia, że ściana nie będzie już chropowata oraz nie będzie miała pęknięć i rys. Warto dodać, że właśnie gładź sprawia, że poprawiają się walory estetyczne ściany. Ładniej wygląda i jest bardziej idealnie. Wiele osób twierdzi, że bez gładzi ściana nie jest odpowiednio zakończona, należy położyć ją na odpowiednio przygotowaną ścianę, a następnie zadbać o dopieszczenie w postaci idealnej gładkości.

 

Nakładanie gładzi

  

Zazwyczaj jest tak, że nawet idealnie wykonane tynki cementowe lub cementowo – wapienne nie mają idealnej gładkiej powierzchni. Jeśli zależy nam na tym, aby była ona nieskazitelna, to powinniśmy nałożyć cieniutką warstwę gładzi gipsowej.

Szlifowanie gładzi

Szlifowanie gładzi można dopiero zacząć kiedy wyschnie całkowicie. Dopiero wtedy widać, czy są jakieś nierówności i można zacząć prace. Najlepiej jest szlifować gładź pacą z siatką ścierną numer 100, a następnie z siatką numer 180. Ten drugi raz można zastąpić siatkę specjalną szlifierką zwaną flexem. Warto dodać, ze dobre gładzie, jeśli zostały starannie nałożone nie wymagają szlifowania.

  

 

Nakładanie gładzi i ich rodzaje

Nakładanie gładzi nie jest trudne, jednak należy wybrać tą najodpowiedniejsza do naszej ściany. I tak mamy do wyboru gładzie zwykłe, czyli suche mieszanki, które musza być wymieszane z odpowiednią ilością wody. Mamy również do wyboru gładzie białe, które mają wyjątkowo białą barwę dzięki gipsu alabastrowego, z którego są produkowane. Tutaj dużym plusem jest oszczędność farby, która potem nałożymy na gładź – ponieważ gładź jest biała wystarczy jedna warstwa. Warto wspomnieć jeszcze o gipsowych masach szpachlowych, które produkowane sa głównie z myślą o wykańczaniu spoin między płytkami gk ale nadają się również do wygładzania ścian.

 

Gładzie gipsowe i ceny

Tak jak już pisaliśmy, bardzo przydatne są gładzie gipsowe. Ceny jakie proponują firmy budowlane są różne, dlatego warto poznać kila ofert. A jeśli jeszcze się zastanawiamy nad gładzią, to poznajmy jej zalety. Otóż należy do najzdrowszych materiałów budowlanych, nie zawiera żadnych szkodliwych domieszek – więc nie odczuje tego nasz organizm. Ogromną zaletą jest również mikroklimat (wchłania lub oddaje wilgoć), który zapewnia pomieszczeniom. Gładź nie jest trudna do nanoszenia, jest tania i nadaje się na wszystkie podłoża mineralne – dlatego nie ma nad czym się zastanawiać!

 

Gładzie, a cennik

Pamiętajmy, że jeśli decydujemy się na firmę, która położy gładzie, cennik ich może podlegać do negocjacji. Warto również zapytać się, czy ceny które podają są to cenny netto, czy brutto. Wiadomo, że do cen netto należy doliczyć podatek VAT. Dowiedzmy się również czy firma posiada swoje materiały budowlane czy my mamy wszystko pokupować. A może nam coś doradzą? Warto zaczerpnąć opinii specjalisty, być może powiedzą coś czego jeszcze nie wiemy.

 

Nakładanie gładzi gipsowej

Jeśli mam do remontu całe pomieszczenie, to pamiętajmy, że nakładanie gładzi gipsowej zaczyna się od sufitu. Zwróćmy również uwagę na temperaturę, nie może być niższa nic 5 stopni. Gładź powinno nanosić się jednowarstwowo, gładką pacą ze stali nierdzewnej. Taka paca pozwoli nam zniwelować nierówności do 3-5mm. Jeśli będą one większe to należy  nanieść warstwę tynku gipsowego. Jeżeli chcemy gładź zastąpić masą szpachlową to powinniśmy nanosić ja cienkimi warstwami w półgodzinnych odstępach. Jednak każda następna warstwa powinna być cieńsza od poprzedniej.

U  NAS  ZA  GŁADZIE GIPSOWE  ZAPŁACISZ  11,90   ZŁ   M/2 

Maj 09, 2013
Czytaj dalej

Kafelkowanie – krok po kroku

CENY KAFELKOWANIA W NASZEJ FIRMIE ZACZYNAJĄ SIĘ JUŻ OD 39 ZŁ/M2

 

 

   

Ściana w kafelkach wygląda ładnie, jednak aby tak wyglądała najpierw należy je położyć. Aby kafelki właściwie przylegały do ściany należy wykonać wszystko starannie i w sposób przemyślany. Pierwszym podstawowym krokiem jest to, aby ściana była równa i prosta – reszta pójdzie wtedy szybko.

 

 

Kafelkowanie

Aby kafelkowanie szło nam sprawnie, na samym początku musimy zadbać o to, aby ściany były równe i proste. Aby to sprawdzić najlepiej wziąć poziomice i zobaczyć równość każdej ściany. Jeśli zamierzamy położyć płytki na powierzchni obłej, warto sprawdzić symetrię wypukłości oraz równość jej powierzchni. Jeśli będziemy mieć jakieś nierówności na ścianie, lepiej je zniwelować cementem lub położyć na kleju płyty kartonowo – gipsowe. Warto pomyśleć również o specjalnej siatce, która zabezpieczy płytki przed pękaniem. Przed przystąpieniem do kafelkowania trzeba zagruntować ścianę. Potem określmy wysokość do której będziemy układać kafelki. Pamiętajmy również o zakupie drewnianych kantów i kołków.

 

Kafelkowanie i cennik

Każdego z nas na pewno interesuje od czego zależą ceny za kafelkowanie. Cennik ten uzależniony jest od różnych czynników takich jak rodzaj pracy oraz jej wielkość i zróżnicowanie. Brane pod uwagę są również warunki realizacji, zakres zadania oraz typ obiektu. Jeśli chodzi o kafelkowanie to do ceny doliczane jest także montaż cokołów ciętych oraz gotowych. Firma również dodatkowo policzy skucie starych kafli ,a  nawet dojazd do klienta. Czasami osobno liczy się kafelkowanie schodów lub parapetów, warto zaznaczyć również to, że szlifowanie krawędzi płytek do narożnika również podnosi cenę.

   

 

Kafelkowanie i porady

Nie każdy wie na czym polega kafelkowanie. Porady o których powiemy warto przeczytać i się do nich dostosować, wtedy praca będzie szła szybko i miło. Po pierwsze ścianę przed kafelkowaniem należy oczyścić – usunąć stary tynk ze ściany, resztki wykładziny itd. Następnie wyrównajmy powierzchnię przeznaczoną do kafelkowania, a potem zagruntujmy ją. Pamiętajmy przy tym, że używamy takich środków gruntujących, które są przeznaczone do danego typu kleju, który będziemy używać. Od zagruntowania odczekajmy 24 godziny i zacznijmy kafelkować. Zacznijmy wszystko od fragmentu, który będzie na widoku, w samych końcówkach w rogach zostawmy docięcia. Musimy nabrać na packę klej i nakładamy około 0,5 cm grubości na wysokość około dwóch kafli od dolnej listwy poziomującej. Musimy wyrównać klej grzebieniem umieszczonym z drugiej strony packi, zróbmy to w taki sposób aby powstały bruzdy. Następnie bierzemy kafle i przykładamy do ściany, musi przylegać do listwy dolnej i bocznej. Ważnym krokiem jest to, aby potem poziomicą sprawdzić czy kafla równo leży. Jeśli wszystko jest ok., to nakładamy kolejną kafle, pamiętajmy tylko aby umieścić krzyżyki dystansowe. Jeśli pobrudzimy kafle zaprawą klejową, musimy ja szybko zmyć woda, jeśli wyschnie będzie to bardzo trudne. Na sam koniec przygotowujemy fugę i szpachelką smarujemy ją między kafelki.

 

Kafelkowanie łazienki, a wybór kafelek

Kafelkowanie łazienki nie będzie trudnym zajęciem jeśli wcześniej się do tego odpowiednio przygotujemy.

 

                                                     

Zaopatrzmy się w odpowiednie narzędzia oraz przedmioty potrzebne do kafelkowania. Kiedy będziemy wybierać kafelki do łazienki, pamiętajmy, że ich rozmiar może optycznie powiększyć łazienkę lub ją zmniejszyć. Dlatego tez, w małych łazienkach nie powinno się wybierać znacznie dużych kafelek, ani tez malutkich. Najodpowiedniejsze są te średnie z delikatnym kolorem. W małych łazienkach odradzamy ciemne i jaskrawe kolory, lepiej aby taka łazienka była jasna. W dużych łazienkach mamy więcej do wyboru, możemy zastanowić się nad terakotą lub bardziej żywymi kolorami – kiedy jest więcej przestrzeni, wszystko staje się bardziej widoczne.

        

 

Układanie kafelek, a potrzebne narzędzia

Aby układanie kafelek szło nam sprawnie i przyjemnie powinniśmy mieć właściwe narzędzia, które przydadzą się do pracy. Zaopatrzmy się w poziomicę oraz obcęgi. Potrzeba będzie również metrówka, kielnia i szpachelka. Potrzebny może być również młotek, oraz nożyk i ścierka do wycierania kleju. Niektórzy mają również wiaderko, przecinak oraz przyrząd do cięcia płytek. Mieszadło oraz krzyżaki dystansowe będą bardzo potrzebne. Tak samo jak paca zębata oraz gumowa. Mając wszystkie takie narzędzia możemy być pewni, ze kafelkowanie pójdzie nam zwinnie.

 

Maj 09, 2013
Czytaj dalej

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych – montaż plus galeria pomysłów

U  NAS  ZA  SUFIT PODWIESZANY  ZAPŁACISZ  39,90   ZŁ   M/2 

Montaż sufitu podwieszanego z użyciem płyt gipsowo-kartonowych jest czasochłonny i wymaga dokładności. Ten sposób jest jednak najpopularniejszy. Stosując odpowiedni rodzaj płyty, taki sufit można zamontować w każdym pomieszczeniu. Wykonanie polega na zainstalowaniu rusztu, przymocowaniu do niego płyt oraz wykończeniu.

 

 Sufity podwieszane - dekoracja czy konieczność

Sufity podwieszane – dekoracja czy konieczność

Jak wybrać stelaż do sufitu podwieszanego?

Zależnie od wielkości i kształtu pomieszczenia montuje się różnego rodzaju stelaże:

  • jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczeń podłużnych – jest to najprostsza wersja sufitu na stelażu stalowym;
  • dwupoziomowy krzyżowy do pomieszczeń o dużej powierzchni – bardziej obniża pomieszczenie niż sufit na stelażu jednopoziomowym;
  • jednopoziomowy krzyżowy – jest łatwy do wypoziomowania i ma mniej punktów zaczepienia w stropie. Płyty karton-gips mają więcej miejsc podparcia i dzięki temu są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia.

Sufit podwieszany

Od czego zacząć montaż sufitu podwieszanego?

1. Mierzymy pomieszczenie i dobieramy odpowiednią ilość profili.
2. Montujemy profile przyścienne. Najpierw na ścianach zaznaczamy linie, które wyznaczą poziom przyszłego sufitu podwieszanego. Aby były idealnie wypoziomowane, używamy długiej poziomnicy. Wzdłuż tych linii mocujemy profile UD.
3. Wyznaczamy układ profili głównych (CD). Powinny przebiegać równolegle do siebie, w odstępach co 100 cm.
W miejscach przebiegu profili głównych zaznaczamy punkty, w których będą zamocowane wieszaki. Rozmieszczamy je na każdej linii, w odstępach 70-90 cm. W tych punktach wiercimy otwory i umieszczamy w nich stalowe kołki rozporowe.
4. Mocujemy wieszaki na kołkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu). Ich części, które mają być wsunięte w profil, zdejmujemy. Zdemontowane części wieszaków wsuwamy w profile CD.
5. Montujemy profile. Końce profili podłużnych CD umieszczamy w profilach UD i łączymy obie części wieszaków. Pomiędzy podłużnymi umieszczamy profile poprzeczne za pomocą łączników poprzecznych. Gotowy ruszt poziomujemy, regulując położenie ramion wieszaków.
6. Mocujemy płyty. Przykręcamy je do profili CD wkrętami typu TN. Wkręty rozmieszczamy maksymalnie w odstępach co 15 cm.
7. Wykańczamy. Po zamontowaniu płyt g-k na ich połączenia naklejamy taśmę spoinową i wypełniamy warstwą masy szpachlowej. Następnie nanosimy masę finiszową (np. Pro Fin lub Pro Fin Mix). Wygładzamy ją, a po całkowitym wyschnięciu szlifujemy specjalną pacą z siatką ścierną. Szpachlujemy i szlifujemy również łebki wkrętów.

Zalety sufitu powieszanego:

  • dzięki gładkiej powierzchni płyt nie różni się od tradycyjnego sufitu,
  • taki sufit możemy malować na dowolnie wybrany kolor,
  • stosując płyty pokryte obustronnie włóknem szklanym, można modelować dowolne kształty.

Sufit podiweszany

Wady sufitu podwieszanego:

  • długi montaż sufitu podwieszanego,
  • w przypadku awarii urządzeń bądź przewodów instalacyjnych, znajdujących się pod sufitem, trzeba zdemontować płyty.

Pomysły na sufit podwieszany

Warto wiedzieć

Przestrzeń na styku płyt i ścian także wypełniamy masą szpachlową i wzmacniamy siatką zbrojącą. Pomoże to zapobiec w tych miejscach powstawaniu pęknięć.

 

Sufit podwieszany

 

Maj 09, 2013
Czytaj dalej